Die Rückfahrt vom Iran war notwendig geworden, da die  “Alte Seidenstraße”, der Weg nach Osten “der Sonne entgegen” versperrt war und bleibt. Die Grenzen nach Turkmenistan sind weiterhin geschlossen, so dass ich nicht nach Usbekistan gelangen kann. Der Transit durch  Afghanistan ist zu unsicher, da niemand in die Köpfe der Taliban hineinschauen kann, wie und was sie denken … Außerdem kündigte sich der Tod meiner Mutter an, die ich natürlich schnellstmöglich besuchen musste und von der ich mich zum Glück noch rechtzeitig verabschieden konnte. So landete ich schließlich wieder in Deutschland.
Die folgenden Bilder aus dem Osten der Türkei zeigen das Ende meiner Rückfahrt. In Adana traf ich dann Silvia, mit der ich eigentlich drei Wochen Urlaub machen wollte ...

An der Grenze zum Iran und zu Armenien erhebt sich wie ein Solitär der höchste Berg der Türkei, an dem - so die Sage - die Arche Noah nach der Sintflut gestrandet sei. Dieser Vulkankegel ragt imposant in den den Himmel und ist mit ewigem Eis und Schnee gekrönt. Noch reizt es bei der Anfahrt, dem Gipfel vielleicht näher kommen zu können. Doch in der Stadt Dogubayazit stellt sich rasch heraus, dass dieses Ansinnen naiv war. Zum einen darf man nur mit einem Guide den Aufstieg wagen, zum anderen muss man mindestens zwei Tage für die 2000 Höhenmeter Anstieg vom Basislager aus einplanen, d.h. man braucht in jedem Fall  Zelt, Schlafsack, Proviant und Steigeisen für den harten Altschnee ab 4000 m Höhe. Na ja, und dann kostet so ein Aufstieg auch gleich 400,- bis 800,- €! Nein, das ist mir die Sache nicht wert. So bewundere ich diesen Riesen aus gebührendem Abstand und sehe, wie die geronnenen Lawaströme im Abendlicht plastisch erscheinen! Überall findet sich Schlacke und Basalt. Was muss das vor100000 Jahren für ein Schlund der Hölle gewesen sein!

Welch ein einsam gelegenen Meer, das acht mal so groß ist wie der Bodensee! Ich genieße hier den Strand, an dem mich nur die Schafhirten regelmäßig um sieben Uhr morgens begrüßen. Der Vansee ist der größte Sodasee der Welt, sein Wasser ist weniger salzig als seifig. Aber man kann wunderbar im klaren Wasser schwimmen. Und mit meinem Overlander komme ich auch ganz nah ans Ufer!

Uralte Kulturgegend um den Vansee

Natürlich findet man paläolithische Werkzeuge wie die fein bearbeiteten Faustkeile aus  Obsidian - Vulkanglas gibt’s ja genug hier! Und es finden sich die Reste von Rundhäusern, Keramik und Grabhügeln aus der Zeit von 5000 bis 3000 v. Chr. Ganz prächtig aber sind die Festungen des Urartäer-Reiches (ab 1000 v. Chr.) anzusehen. Hier war lange vor den Griechen, Römern und Persern ein Volk beheimatet, das Kanalanlagen baute, die bis heute benutzbar sind, das Keilschrift benutzte und eine streitbare Armee mit Pferdewagen besaß. Es folgen Bilder von der Burg in Van und aus dem Museum.

Rayen und seine Festung

Da mir die Stadt Bam zu weit im Süden Richtung Pakistan liegt, bleibe ich in der Stadt Rayen, die auch über eine Festung aus luftgetrockneten Lehmziegel verfügt. Und zudem ist diese wunderbar restauriert. Das schlagende Argument ist aber der nahe Wasserfall in den Bergen, die sich 4400 m hoch im Hintergrund erheben. Die Festung selber stammt aus “dem Mittelalter”, na ja wie unsere Burgen in Deutschland, und lag an der Handelsstraße, die aus Indien kam. Es folgen Bilder von den typischen Kuppelhäusern aus Lehm und den herrschaftlichen Gemächern im inneren Teil der Burg.

Beim Betrachten der Ruinen von Persepolis beschlich mich der Gedanke, dass die Perser mit den Römern eine Gemeinsamkeit teilen: Künstlerisch waren beide Völker nicht besonders kreativ. Ihre Architektur, die Statuen und Figuren glichen denen anderer Völker. Die Römer importierten und kopierten griechische Kunst, die Perser übernahmen die Kunststile von Babyloniern, Assyrern und Ägyptern. Am “Tor der Völker” begegnen dem Besucher die Sphingengestalten von geflügeltem Stier mit Menschenkopf. Sehr kreativ sind die Reliefs, die den Palast von Norden und Osten schmückten, nicht. Endlose Darstellungen der besiegten Völker, die ihre Gaben zum Nowruz-Fest dem Perserkönig darbringen und ihm huldigen. Der König selber als Herrscher von Ahura Mazda eingesetzt wie die Pharaonen von Osiris, Re oder Isis. Mein Gedanke soll die Gabe der Perser würdigen, die Kultur und Kunst anderer Völker zu respektieren und zu übernehmen, wo es sinnvoll ist. Welche Weitsicht und Größe! 

eines Persers. Die klaren Linien und Kanten wirken streng, aber durchaus edel. Sowohl der König als auch seine Leibgarde tragen diese Gesichtszüge. Die Landschaft spiegelt diesen Charakter wider. Die Berge und die Wüste wirken herb und unnahbar, wirklich nicht einladend; und doch  majestätisch und erhaben… Ist „würdevoll“ der passende Begriff?

70 km nördlich von Naqshe Rostam und 140 km von Shiraz entfernt liegt die erste Ort der achämenidischen Könige. Der Gründer ist kein Geringerer als Kyros der Große, der Stammvater von Dareios (eigentlich im Plural, da mit Dareios III. die Achämenidenzeit endet), Xerxes, Artaxerxes, … Für eine Million Rial kann die weitläufige Anlage besichtigt werden: das ist der Standartpreis für alle Sehenswürdigkeiten im Iran für Touristen. Iraner zahlen einen Bruchteil, müssen aber dafür ihre ID-Nummer in die Bezahlautomaten eingeben. Also kommt man um die 3,50 € nicht drumherum. Der Weg zum Eingang soll wenigstens die ehemalige Pracht zeigen, er führt direkt zum Grab, das Stufen aus massiven Quadern hat, die bis heute den Grabtempel tragen. Die folgenden Bilder zeigen die Ruinen des Palastes, meinen Übernachtungsplatz und eine Stele mit dem Vogelwesen des Ahura Mazda, der über dem König schwebt (oben war bereits ein Souvenier davon in Bronze abgebildet).

Schon 50 Kilometer südöstlich von Tehran beginnt die Salzwüste. Die Autofahrt ist wenig erbaulich. Die Stadt Qom, in der die Mullahs zu Hause sind, lasse ich nicht nur sprichwörtlich links liegen und fahre in das 200 km entfernte Kashan. Diese Stadt mit ca. 400000 Einwohnern beherbergt den uralten Siedlungshügel Tepe Sialik und einige schöne Handelshäuser aus der Qadjarenzeit. Sie liegt am Rand der Wüste Dasht e Kavir, die ich gerne erkunden möchte. Im Westen hingegen steigen die Gebirgsrücken bis auf 4000 m in die Höhe, so dass die Menschen von Kashan hier Abkühlung finden können. Der Ort Qamsar liegt auf 2000 m und ist berühmt für die Herstellung von Rosenwasser. Gerade jetzt im Mai ist Erntezeit für die Rosenblüten und deren Verarbeitung per Destillation.
Und last not least finde ich in den Bergen einen paradiesisch schönen Stellplatz zum Verweilen.  

Sonnenaufgang in der Wüste

Um 5 Uhr früh stehe ich auf, um von der Karawanserei Maranjab (40 km in der Wüste) zu den Sanddünen zu fahren, von denen aus man den Sonnenaufgang beobachten kann. Die Strecke ist zwar eine Wellblech-Piste und der Braune zittert ständig, aber der Grund ist fest. Dies ändert sich sofort, als ich in die Sanddünen fahren möchte., wohin viele Spuren der Jeeps führen. Aber wie trügerisch! Den nach hundert Metern sind Spuren verweht und ich merke sofort, dass das Weiterfahren keine Option ist. Rückwärtsgang rein und schnell raus hier. Aber an einem Strauch bleibe ich mit dem Hinterrad hängen . Wieder vor - ohne Erfolg, der hintere Reifen beginnt durchzudrehen: OWEH! Und die Sonne geht auf… Also zuerst Bilder machen. Dann überlegen. Ich male mir schon aus, dass ich die Sandbleche und Spaten vom Dach holen muss. Zuerst den Allrad antrieb einschalten und erneut probieren. Einen Meter geht’s vor, genug, um mit Schwung rückwärts aus dem Schlamassel herausfahren zu können. Ich bin wirklich glücklich, als ich wieder auf der Salzpiste stehe. 

Die deutsche Botschaft in Teheran - ein Zwischenspiel

Der Ausflug zur deutschen Botschaft zeigt mir, dass es nicht nur die zentralasiatischen Staaten sind, die Mauern um sich und in den Köpfen haben, sondern auch das deutsche Konsulat. Erst einmal sind Botschaft und Konsulat etwas ganz verschiedenes und sie befinden sich vor allem an anderen Orten. Für Pass- und Visumsangelegenheiten ist das Konsulat zuständig. Ich besuche es um 7.00 h morgens; nur mit der Hilfe eines sehr freundlichen Sicherheitsbeamten darf ich ohne Termin in den Hochsicherheitstrakt. Dieser Mensch hatte mich am Tag vorher nämlich von der Botschaft abweisen müssen. Also Nummer ziehen, warten, nach einer Stunde trage ich dem Schalterbeamten mein Anliegen vor: Ich käme vom afghanischen Botschafter, der benötige vom deutschen Konsulat eine Bescheinigung, dass ich mit deren Wissen nach Afghanistan einreisen möchte. Erst dann könne er mir helfen und bei den Taliban eine Art Schutzbrief für mich beantragen, damit ich ungeschoren durch die 900 km lange Strecke von der iranischen zur usbekischen Grenze fahren könne. Der deutsche Schalterbeamte ruft seinen Vorgesetzten, einen 28 Jahre alten Diplomaten. Nein, er könne mir kein Schreiben mit Briefkopf geben, unmöglich, was ich da verlange. Ich sage ihm, er solle vermerken, dass ich auf eigenen Wunsch und eigenes Risiko nach Afghanistan fahren wolle. Nein, nein, nein, das mache er nicht. Für 25,- € kopiert er meinen Pass und beglaubigt die Kopie. Das ist das höchste der Gefühle.

Warum fährst du nicht über Russland in die STAN-Länder, denkt sich manch Vielgereister. Nach meinen Recherchen und Auskünften von Bekannten und deutschen Visum-Agenturen kann ich zur Zeit vom Iran aus kein Russlandvisum beantragen. Feinheiten lasse ich bewusst aus. Zweiter Einwand: Warum fährst du nicht über Aserbaidschan nach Kachachstan? Weil Aserbaidschan wegen Corona geschlossen ist. Soviel vorab. 
Also ist meine Frage, ob es iranische Schiffe gibt, die meinen Braunen nach Aktau /Kasachstan transportieren würden. Das Internet gibt nichts her - außer in persischer Sprache. Ich fahre über das Alborz-Gebirge nach Norden. Für die 140 km von Tehran nach Tschallus benötige ich 5 Stunden. Es gibt keine Autobahn, sondern nur eine Passstraße über die 4000 m hohen Berge! Armer Brauner: Es qualmt ganz schön schwarz aus dem Auspuff: unvollkommene Verbrennung wegen Sauerstoffmangel! Von den drei Häfen an der Küste ist Bandar e Anzali im Westen der größte. Die Küstensraße ist zwar flach, aber gespickt mit kleinen Bergen, der „schlafenden Polizei“. Wir kennen sie alle, diese Barrieren zur Verkehrsberuhigung in den 30-iger  Zonen deutscher Städte. Hier im Iran dienen sie der Geschwindigkeitskontrolle vor allem in den Städten, aber auch außerhalb auf den vierspurigen Landstraßen. Ich weiß nicht, über viele tausende dieser liegenden Polizisten ich gefahren bin, aber ich weiß, diese Strecke fahre ich nie wieder in meinem Leben! 200 km von Nowshahr nach Rasht von 20 auf 60 auf 20 auf 60 usw. km/h. Das zermürbt! Jetzt also nach zwei Tagen und zwei Nächten stehe ich vor dem Hafentor von Bandar-e- Anzali. “KHAZAR Shipping Line” prangt auf einem Gebäude. Hinein und auf Englisch gefragt. Ja, Auto könne man transportieren, aber nur im Container für 800 Dollar. Oweh! Außerdem müsste der Vorgang über eine Spedition laufen. Nächste Adresse. Nach dem dritten freundlich angebotenen Tee an diesem Morgen stellt sich heraus, dass der Braune mit einem LKW huckepack zum Hafen gebracht werden muss, dann ohne Container verladen kann und dann nur die Hälfte kostet. Einziger Pferdefuß: Ich kann nicht mitfahren, ich muss fliegen - irgendwie…

Der Starkregen an der Küste des Kaspischen Meeres hat die Schwachstelle beim Abdichten des Dachflächenfensters offenbart: Das Regenwasser sucht sich seinen Weg durchs Dach ins Innere! In den beiden Schüsseln, die ich über Nacht aufgestellt habe, sind mehr als ein Liter Wasser! Das Fenster muss komplett rausgenommen wer und neu abgedichtet werden. Aber nicht hier und jetzt, da die nächsten Regengüsse nicht lange auf sich warten lassen. In der Wüste werde ich Zeit und Regen freie Tage genug haben- so der Plan…

Das iranische Hochland ist seit mehr als 50000 Jahren bewohnt gewesen, wie dies durch die Funde von Pfeilspitzen im Hochland des Zagros-Gebirges nachgewiesen wurde. Der Übergang vom Jäger und Sammler zum Bauern wird so schön als die Neolithische Revolution gepriesen. Die Bedingungen zum Züchten von Gräsern zu Getreide waren ideal: Wasser und Sonne gab es in Hülle und Fülle! So findet sich eines der bedeutendsten Heiligtümer aus der Zeit des alten Zarathustra genau in dieser sehr abgeschiedenen Gegend auf 2000 Metern Höhe, der Takht-e- Suleyman. Heute erreicht man diesen Ort bequem mit dem Auto, indem man der Straße von Takab 35 km nach Nordosten folgt (Provinz West-Aserbaidschan). 

Auch hier zwingt die Natur dem Menschen große Bewunderung ab: Die Berge türmen sich über tausend Meter hoch, während unten im Tal die alte Königs- und Karawanenstraße verlaufen. Die Dolomiten sind mit diesem Massiv vergleichbar. Hier ließ sich Dareios I. um 500 v. Chr. in Stein verewigen. Über 5 mal 3 Meter groß ist das Bild mir den Inschriften über seine Siege. In drei Sprachen wird dies verkündet: in altpersischer Keilschrift, in neubabylonisch und in elamitisch. Diese Abschriften bekam ein junger deutscher Lehrer um 1800 in die Hand und entzifferte damit als erster die Keilschrift. Friedrich Grotefend hatte nämlich die Idee, dass es sich um eine Aufzählung von Königsnamen handeln müsse - und diese waren aus anderen Quellen bereits bekannt! Einziger Nachteil heute: Das Relief wird restauriert und - dreimal leider - nicht zu besichtigen.
Dafür gibt es jede Menge anderer Reliefs aus späterer Zeit bei Kermanshah (Taq e Bostan), auf denen zu sehen ist, wie der Sonnengott Ahura Masdao dem König den Ring der Macht übergibt.

In der letzten Aprilwoche geht’s nach Armenien, dem kleinen Hochland mit atemberaubenden Berglandschaften. Zum einen gibt es kulturgeschichtlich nur hier die Kreuzsteine zu sehen, zum anderen gibt es alte Karawansereien aus der Zeit der Seidenstraße. Da ich nicht viel Zeit habe (am 2. Mai läuft mein Iran-Visum ab!) kann ich den Waldorfschulen in Eriwan keinen Besuch abstatten. Es folgen Bilder vom Kloster Sanahin aus dem 11. Jahrhundert mit den einzigartigen Kreuzsteinen, die mit Flechtmustern überzogen sind, wie man sie nur von den irischen Hochkreuzen kennt. Die Kreuze auf den Stelen zeigen dafür immer das Lebenskreuz, das wir aus aus Georgien kennen. Es fließt vom Kreuz der lebenspendene Kraftstrom herab, der alles erneuert!

Berge und Seen Armeniens

In der Länge durchmisst das Land 500 km, so dass man meinen könnte, dass es schnell zu durchqueren sei. Aber selbst auf der Landkarte lässt sich nicht erkennen, wie abenteuerlich die kurvenreichen Strecken durch die Bergwelt  sind. Es geht oft hinauf bis auf 2000 m und vom Pass wieder hinunter. Die schönsten Strecken liegen auf dem Hochland, wo die Straßen flach und relativ gerade durch die Graslandschaften ziehen. Und leider sind die Straßen in einem für mitteleuropäische Verhältnissse miserablem Zustand: Es gibt viele Schlaglöcher und fehlenden Straßenbelag. Wenn ich nicht sehr genau aufpasse, fliegt mein Mülleimer aus der Halterung! Der liebe Braune muss  Einiges aushalten. So brauche ich für 380 km 10 Stunden Fahrzeit!! Man muss sich das so vorstellen, als würden die Straßen ständig durch die Alpen führen. Nach Süden hin führen die Passstraßen sogar auf 2500 m Höhe und die Berge sind entsprechend weit über 3000 m hoch! 
Entschädigt werde ich für diese Mühe durch die Frühlingslandschaft. Auf 1500 m Höhe blühen gerade die Obstbäume und die Laubbäume zeigen ihr hell leuchtendes Grün: ein paradiesischer Anblick! Und die Schluchten muss man  sich als senkrecht abfallende Canyons vorstellen, an deren Talsohle ein reißendes Gewässer schäumt.

Das heutige Kolchis heißt Kutaisi auf georgisch und schmückt sich mit dem Kolchis-Brunnen auf dem zentralen Fontänenplatz. Jason sollte hier das Goldene Vließ von Aietes, dem König der Kolcher erwerben, indem er übermenschliche Taten verrichten musste: wilde Stiere zähmen, mit ihnen ein Feld pflügen, Drachenzähne aussäen und die daraus erwachsenden Riesen besiegen. Das war nur möglich durch die Hilfe von Medea, die sich in Jason verliebt hatte! In den Reiseführern wird die Sage so gedeutet, dass das goldene Vließ für das Fell der Widder steht, mit deren Hilfe früher das Gold aus den Flüssen gewaschen wurde. Das ist sehr materialistisch gedacht und wird den Bildern der Sage nicht gerecht. Steht der Widder - astronomisch gesehen - doch als Sternbild für die neu beginnende  griechischen Kulturepoche: Jetzt werden die Denkkräfte des menschlichen Hauptes entwickelt wie der Philosophie -ganz  im Gegensatz zu den Stierkräften der verflossenen ägyptisch-mesopotamischen Zeit davor (die gewaltigen Steinmassen der Pyramiden sind das Urbild von Gliedmaßen- und Stoffwechselkräften).

Nun habe ich zwei Wochen lang den Alltag in der Waldorfschule Alanya miterleben dürfen. Den Hauptunterricht in acht Klassen konnte ich in den Hospitationen wahrnehmen. Die Offenheit der Kolleg*innen, mich ohne Zögern in ihren Unterricht kommen zu lassen, ist keine Selbstverständlichkeit - gerade wenn man deutsche Verhältnisse kennt. Rat und Unterstützung werden hier gerne aufgegriffen und angenommen, so dass ich immer das Gefühle hatte, meine Arbeit vor Ort macht Sinn! Wie schön, dass ich helfen kann. Das sind beglückende Erfahrungen. 
Es war ja am Anfang gar nicht klar, wie ich in einem rein türkischsprachigen Unterricht etwas verstehen soll? Da die Kommunikation zwischen Lehrer*innen und Kindern zu 75% nonverbal funktioniert, sehe und spüre ich genau, wie die Qualität der Beziehung ist, wie künstlerisch der Unterricht ist - das berühmte seelische Ein- und Ausatmen -, was am Ende wirklich bei den Kindern ankommt, und so weiter.  Die Nachbesprechungen mit den Kolleg*innen laufen in der Regel in Englisch oder Deutsch bzw. manchmal mit Dolmetscher*in. 
Das bewegendste Erlebnis aber war die Stimmung im Kollegium. In den Konferenzen wurde sehr ernsthaft zusammengearbeitet; fast alle beteiligten sich an den Gesprächen. Und während der Schulfeier sang das Kollegium freudig auf der Bühne und begleitete sich instrumental dazu. Später wurde am Feuer weiter gesungen und gemeinsam getanzt. Die Eltern waren schon mit ihren Kindern gegangen, da hatten die Lehrer*innen noch ihren Spaß. Dieser Gemeinschaftssinn prägt zur Zeit die Schule! Es wird hart gearbeitet: von 9 Uhr bis 16.40 sind alle in der Schule anwesend; und immer begegnet man sich herzlich und hilfsbereit. Ein Vorbild für deutsche Waldorfschulen!