Nach 5 Monaten Kanada überquere ich am 3. Oktober 2024 die Grenze zu den Vereinigten Staaten. Die Westküste mit Kalifornien ist ein Traumziel der Menschen - früher und heute. Dazu kommen die vielen Nationalparks mit ihren Naturwundern! Jeder hat schon die Namen Yellowstone, Grand Canyon, Yosemite gehört. Also los, rein ins nächste Abenteuer! Wozu auch die Kulturwunder Waldorfschulen gehören ;-)

Die Geschichte von Johann Sutter ist mir durch Stefan Zweigs “Sternstunden der Menschheit” bekannt gewesen. “Eldorado” (Goldland) ist die ergreifende Schilderung eines Schweizer Auswanderers, der durch die Fruchtbarkeit des Landes zu Reichtum kommt und durch die Goldfunde auf seinem mehr als 100 Quadratkilometer großem Besitz eigentlich der reichste Mann der Welt wäre! Wenn nicht der Mob gewesen wäre, der sich einen Dreck um die rechtliche Lage schert und auf eigene Faust Gold schürft. Ja, ums kurz zu machen, sie brennen seine Farm, sein Fort Sutter nieder, töten seine Familie und Sutter wird der ärmste Mensch der Welt! So geht die Erzählung herzergreifend zu Ende; und ist lesenswert schon wegen der Sprachgewalt des Schriftstellers.

Da vom Fort Sutter nicht mehr viel übrig war als das Hauptgebäude errichten die Menschen von Sacramento ihm ein Denkmal - als Stadtgründer. Denn auf seinem ehemaligen Besitz wurde Old Sacramento errichtet. Er galt als typischer Selfmademan, der für den amerikanischen Traum gelebt und die ersten zehn Jahre auch durchaus erfolgreich gewirtschaftet hatte. Straßen und Stadtteile tragen bis heute seinen Namen! 120 Jahre später wird die Geschichte Sutters anders erklärt: Die Texte und Bilder des Museums im Fort Sutter werden umgeschrieben, “erweitert” um eine neue Dimension. Sutter hat die Indianer natürlich nie um Erlaubnis gefragt, ob er hier siedeln könne. Natürlich nicht, das hatte kein Siedler 1850 getan, soweit ich weiß. Und natürlich war Sutter auch nicht zimperlich in der Wahl seiner “Argumente”, wenn sich Widerstand regte. Gewalt hat er angewendet! Das ist abscheulich und soll von mir überhaupt nicht schöngeredet werden. Die Statue von Sutter wurde abgerissen wie die Stalinstatuen in den GUS-Statten nach der Wende. Klar, aus heutiger Sicht muss das Verhalten von Sutter neu bewertet und die Forderungen der indigenen Völker müssen gehört und akzeptiert werden! 
Wie wird die Geschichte in 100 Jahren über die brutale Landnahme der europäischen Amerikaner urteilen? Hoffentlich bleibt es nicht bei der Verurteilung einzelner Siedler, sondern führt zu einer Neubewertung der Landnahme insgesamt und zu einer echten Entschädigung der First Nations, die immer noch in Reservaten leben. 
Als erster Präsident der USA hat sich vor einem Monat im Oktober 2024 Joe Biden in Phönix/Arizona bei ihnen für die Gräultaten in den Internaten entschuldigt. Nach 150 Jahren ein Anfang, ein Lichtblick!

Am 24. 11. sehe ich mein erstes NBA-Spiel. Im GOLDEN 1 Center, dem riesigen Stadion in Downtown Sacramento ergattere ich für 40 $ ein Ticket und genieße das Spektakel: vorher mit dem Absingen der Nationalhymne, dem Feuerwerk und den Showeinlagen, während des Matches die perfekten Spielzüge der Mannschaften. Leider verliert die Kings gegen den besseren Gegner von der Ostküste. Es war zwischendurch durchaus spannend, denn zu Beginn des vierten Viertels gab es  einen Punkte-Gleichstand!

"Ich war auch hier!” im Golden1 Stadion bei den überragend großen NBA-Spielern …

Einst waren es der Landungsplatz der Schaufelrad-Dampfer am Sacramento River und die Bahnstation der Pacific Rail, die die Goldgräberstadt groß gemacht hatten. Heute sieht der Ort aus wie früher, mit Saloons und Geschäften. Hier erlebe ich, wie Sacramento sich selber feiert am Vorabend zu THANKSGIVING; mit einem Fest aus Musik, Tanz und Theater auf einer kleinen Bühne und dem Erleuchten eines großen Tannenbaums mit 20 000 LEDs.

Das ist das Ingenieurs-Meisterwerk über den Sacramento River: ein Hubbrücke, damit die Schiffe durchfahren können. 

Am Anfang bin ich völlig verwirrt: Keine der mir bisher bekannten und somit vertrauten Schichten aus den anderen National Parks finde ich hier wieder! Sie tragen neue, fremde Namen. Erst am zweiten Tag beginne ich zu verstehen; die obersten Schichten aus der Erdneuzeit und dem Erdmittelalter fehlen hier, da sie wegerodiert sind. Die obersten Schichten beginnen im Grand Canyon mit dem Erdaltertum! Sie sind also bereits über 250 Millionen Jahren alt! Und dann geht’s räumlich hinunter und zeitlich zurück bis in Präkambrische Zeit, also als die Landmassen vor 2 Milliarden Jahren noch sehr beweglich waren und auf dem feurigen Untergrund schwammen. Diese Tiefengesteine, die Granite, Gneisse und metamorphen Varianten entstanden. Wellenförmige Schichten  und Muster aus Ausdruck der urgewaltigen Kräfte und Bewegungen sind im Großen und Kleinen zu finden.
Das ist für mich nicht nur beeindruckend, darüber staune ich nicht nur, ich empfinde tiefsten Respekt vor dem Anblick dieses “Urgesteins”, ja so etwas wie Ehrfurcht vor der Geschichte unsere Erde. Wir wissen nicht, warum und wieso sich alles so geformt hat. Es hatte mit Sicherheit seinen Sinn gehabt.

Die einzelnen Berge im Canyon tragen die Namen uralter Kulturen. Das besondere dabei ist, dass sie die verschiedenen Stadien der Verwitterung zeigen. Der Shiva Tempel (Hinten links) ist noch mit einer breiten Schicht von weißem Cococino-Sandstein bedeckt, der beim Isistempel nur noch als weiße Spitze (Mitte) zu sehen ist und der bei der Cheopspyramide (vorne rechts) völlig fehlt.

Mir langt es, oben an der Kante des Grand Canyon entlang zu wandern. Der Abstieg zum Colorado dauert einen Tag, man muss unten im Zelt übernachten (nur mit Buchung möglich) und dann kann der Aufstieg über 1500 Höhenmeter auf die Süd- oder Nordseite erfolgen. Das überlasse ich den jüngeren Semestern ;-) 
Bilder vom Desert View im Osten und vom Hermit Trail im Westen.

Jeder Park hat seine Besonderheit. Und Arches hat seine Torbögen. Warum gerade hier und nicht überall auf dem Colorado Plateau? Diese hat mit der einmaligen geologischen Lage dieses Ortes zu tun: Die normalerweise waagerechten Sandsteinschichten haben sich durch eine Störung (Fault) senkrecht gestellt, dann wölbte ein riesiges Salzlager die Schichten nach oben, so dass diese auseinander brachen und Spalten entstanden. Schritt drei: Die Wasserfluten in den Spalten suchten sich Wege und dabei schmirgelten sie die senkrechten Wände an vielen Stellen so dünn, dass Löcher entstanden. Diese Durchbrüche wurden immer größer und letztlich bildeten sich die grandiosen Steinbögen!

Als ich frühmorgens am 31.10. 24 am Eingang von Arches stehe, heißt es, ich benötige eine Reservation. So leicht kommt hier keiner herein. Es ist aber zum Glück auch der einzige NP, bei dem alles so streng geregelt ist. Auch der Campground muss vorgebucht  werden. Zum Glück ergattere ich um 9.00 h morgens einen freien Platz für heute Nacht. Außerhalb des NPs darf man natürlich nicht frei stehen, wie das bisher bei jedem Park der Fall war. Nein, in einem Umkreis von five Miles muss man bezahlen für eine dry site, also ohne alles. Erst außerhalb dieser Zone kann man frei auf BLM-land “boondocking” machen. Am zweiten Abend fahre ich also 20 km weiter weg auf einen Stellplatz …

Der ”Delicious Arch” ist der Höhepunkt jeder Besichtigungstour in Arches. Vor allem am Abend scheint das Licht besonders warm auf den Steinbögen, der dann noch in feurigerem Rot entflammt. Doch leider nicht mehr im November, da die Sonne zu früh untergeht und den Bogen nicht mehr von Westen her vollständig beleuchten kann. Trotzdem warten viele Menschen hier bis zum Sonnenuntergang auf das Schauspiel. Vor allem die Größenverhältnisse von Bogen und Mensch sind beeindruckend, wie man auf dem Bild schön sehen kann.

Torbögen in allen Größen und Abwandelungen gibt es zu bestaunen: Skyline hoch oben in der Felswand, Sanddune ist ein Loch mit einer Felswand dahinter, die beiden Windows (South and North) ergänzen sich wie Augen in einem riesigen Gesicht. Im einem der Bilder oben gab es einen Elefanten zu sehen. Der Phantasie sind auch hier keine Grenzen gesetzt! Figuren, Gruppen von Wesen bevölkern den Raum.

Auf der Fahrt von Idaho nach Utah übernachte ich an der Grenze. Berge mit Schnee erheben sich zu beiden Seiten, die Täler sind mit strohgelbem Gras bedeckt, nur mit Bewässerung kann der Boden fruchtbar gemacht werden. Dann öffnet sich das Tal zu einer weiten Ebene, in der der Salt Lake liegt: Die Flüsse speisen ihn zwar, aber es gibt keinen Abfluss, so dass der See wie das “Tote Meer” versalzt. Aber tot ist der See nicht! Hunderttausende von Vögeln bevölkern ihn; es gibt genügend kleine Krebstiere und Fliegenlarven, die als Futter dienen. Und die wiederum ernähren sich vom Plankton, das an der Seeoberfläche wächst. Es ist ein besonderes ökologisches System hier. Und die Bisons passen schön in die Landschaft auf der großen Insel im See, Antelope Island.

So nennen sich die Mormonen jetzt; sie wollen eine Kirche sein und keine Sekte. Gegründet von Joseph Smith, der im Jahr 1820 eine Vision hatte, in der ihm Vatergott und Sohn erschienen, die ihm geboten eine eigene Kirche zu errichten. Die Grundsätze der Lehre wurden im Buch Mormon niedergeschrieben. 

Im Zentrum von Salt Lake City befinden sich gewaltige Bauwerke der Endzeit-Christen: Ihre Kirche, The Temple, befindet sich seit 5 Jahren im Umbau. Aber in den Tabernakel darf jeder Mensch hinein; hier finden Sonntags große Chorkonzerte statt, mit 200-köpfigem Chor, Orgel und großem Orchester. Also mit ganz schön viel Wumms! Damit möglichst viele Mormonen sich treffen können, wurde ein Saal gebaut, der Platz für 25 000 Menschen bietet. Na ja, immerhin gibt es 17 Millionen Anhänger dieser Glaubensgemeinschaft weltweit (nach der katholischen und evangelischen Kirche die drittgrößte christliche Gemeinschaft!)

Und was macht sie so attraktiv? Sie leben wirklich nach christlichen Regeln im Alltag, wozu vor allem die tätige Nächstenliebe zählt. Die caritative Arbeit nimmt einen großen Teil der Freizeit, also am Wochenende, ein. Das hatte schon unseren Sohn Marvin beeindruckt, der 2010 bei einer mormonischen Gastfamilie in Portland/Oregon untergebracht war und dies hautnah miterleben konnte.

Jeder Bundesstaat besitzt eine Kopie des Capitols von Washington DC - in Variationen und natürlich kleiner. Vor allem innen beeindruckt dieser klassizistische Bau durch die Fresken der Stadtgeschichte wie dem Errichten der Fahne auf dem”Ensign Peak”, von dem aus man heute einen wunderschönen Blick auf das Jordan River Valley hat. Und die Fahne von Utah ist symbolträchtig - der Bienenkorb: das Bild des emsigen Mormonenstaates!

Diese „alte“ Trapperstadt wurde vor 180 Jahren von Simon Fraser, dem Namenspatron des langen Fraser Rivers, als Fort George gegründet. Hier trafen sich die Handelswege der Pelzhändler aus allen Himmelsrichtungen - und noch heute strahlen von hier alle Straßen aus: an die Westküste, in die Rocky Mountains im Osten, nach Alaska im Norden und natürlich in den reichen Süden von British Columbia. Als ich am Samstag, den 21. September, wieder „PG“ erreiche, erfahre ich, dass am Abend ein Eishockey-Spiel stattfindet: die „PG-Cougars“ gegen die „Spokane Chiefs“ aus dem US-Bundesstaat Washington; also auf höchstem nordamerikanischen Niveau, weswegen vor dem Spiel die beiden Nationalhymnen erklingen. Die Cougars (Luchse) gewinnen 3:1!

Viel Natur und drei Brauerein in PG

Um wenigsten jetzt ein bisschen Werbung für die kühle Stadt in der Mitte von BC machen zu können, besuche ich tagsüber die Parks und bin begeistert von den vielen Bäumen  im „Leidli Tenneh Park“, der sich auf dem Boden der alten First-Nation-Siedlung befindet (Die Würdigung der eigentlichen Landbesitzer seit 10000 Jahren gehört zum guten Ton in Kanada). Die Kanadischen Schwarzpappeln werden über 35m hoch und der Stammdurchmesser satte 2,5m! Wegen der überreichen weißen Samenwolle werden die Pappeln hier auch Cottonwood genannt, also Baumwollbaum. In die dicke Rinde haben ideenreiche Menschen Reliefs geschnitzt - zu sehen im Cottonwood Island Nature Park. 

Im Sommer haben wir die südlichen Gefilde im Innern von BC gemieden, weil es zu heiß war. Über 30 Grad im Campervan sind eine Qual. Doch im Herbst freue ich mich auf das T-shirt-Wetter in der bedeutendsten Obst- und Weinbauregion Westkanadas. Der Besuch der Okanagan Waldorfschool ist das erste Ziel; die Schule hat im September begonnen und ich bekomme eine Führung durch die kleine, aber feine Schule in Lumby. Gegründet von der Farmerin Emily Hladych als Waldorf-inspired Parent and Child group vor 20 Jahren; dann wuchs die Community und konnte auf dem Boden der Farm ein erstes Gebäude errichten. Jetzt hat die Schule 6 Klassen, einen viertägigen Kindergarten und einen wunderbaren Garten für alle:
bridgeeducational.org
Danach besuche ich die Kelowna, die Hauptstadt des Valleys, und ihre Obst-und Weingärten. Ich komme mit der 6. Generation der Familie CAROSO in Kontakt: aus Italien stammend gab es zuerst noch kein Obstbau, da dazu erst die künstliche Bewässerung geschaffen werden musste. Ohne „Irrigation“ läuft hier gar nichts! Wasser gibts genug: der Okanagan Lake ist alleine 135 km lang und zwischen 4-5 km breit! Der Bodensee zum Vergleich kommt mal gerade auf 63 km Länge, dafür ist er breiter. John schenkt mir 7 Birnen direkt vom Baum in die Hände. 

Der Tag der Wahrheit und Versöhnung ist erst Kurzem ein gesetzlicher Feiertag in der Provinz British Columbia. Alle mögen sich a die ungerechte Behandlung der First Nations durch die Kultur der Weißen erinnern. Seit den Tagen der Siedler wurde ihnen ihr Land weggenommen, ihre Lebensweise als primitiv verurteilt und ihre Kinder in eigens dafür geschaffenen Internaten (residential schools) umerzogen. Die Gräber von Hunderten von Kindern, die diese Entwurzelung und Umformung nicht überlebt hatten, zeugen von dem Missionseifer der christlich-europäischen Unkultur. Der Prime Minister Trudeau hatte sich bei den indigenen Völker öffentlich entschuldigt. 
In der Waldorfschule Vancouver fanden eine ganze Woche lang Projekte zur Geschichte und Kultur der Squamish Nation, die im Gebiet des heutigen Stadtgebietes lebten und leben, statt- mit echten Begegnungen und Kunstprojekten. Vorbildlich!

Lange hatte ich keine Rückmeldung auf meine Emails bekommen. Erst nach dem dritten Versuch und sechs Wochen später erhielt ich die Einladung zu einer persönlichen Führung. Allerdings mit dem Hinweis, dass sie mein Mentorierungsangebot dankend zur Kenntnis genommen hätten, aber nicht in Anspruch zu nehmen brauchten. Okay, denke ich mir, die pädagogische Qualität an den großen Waldorfschulen Kanadas ist wohl durch eigene Maßnahmen gesichert. Ich werde nicht gebraucht. Prima!
In der Tat ist die Struktur der VWS klar und hierarchisch aufgebaut: Der Philantropy Officer Brock Sheppard zeigt mir die Räumlichkeiten und die Pedagogical Manger(in) Flora McEachern klärt mich über die aktuelle Situation der Schule auf. In der Konferenz wird an Christof Wicherts Buch “Lust aufs Lehrersein” (Teaching-The Joy of Profession) gearbeitet. Wunderbar! Der große Kindergarten ist die Quelle für die Gradeschool (Klassen 1-8), a die sich auf einem eigenen Campus die Highschool anschließt (9-12). Der Werklehrer der VWS war selber Waldorfschüler in Toronto und hatte selber Werken bei Ed Edelstein, dem Urgestein, den ich auf dem Mayfair in Nova Scotia kennengelernt hatte. Die kleine Waldorfwelt! Qualität verbürgt! Hier wäre ich auch gerne Schüler gewesen oder hätte unsere Kinder sofort hierhin geschickt.

Um potentiellen Eltern der VWS zu zeigen, wie modern Waldorfpädagogik ist, wurde viel Gehirnschmalz und Herz in das Erstellen von Broschüren (print und online) gesteckt. Ich bin überrascht, wie gut Öffentlichkeitsarbeit hier funktioniert und würde mir wünschen, dass unsere Mülheimer WS sich davon eine Scheibe abschneidet. Beispiel Care Education: Welche Regeln für den Umgang mir besonderen Kindern haben wir? Wie können wir ihnen helfen? Welche Care-Konzepte gibt es (mit dem Hinweis auf anerkannte Psychologen und Therapeuten)? Transparent für alle Eltern; die Lehrer*innen müssen nicht alles immer wieder neu erklären; einmal viel Arbeit reingesteckt und dann hat die Schule ein Aushängeschild. Mehr dazu unter:
vancouverwaldorfschool.ca

Nördlich vonVancouver steigen die Berge steil auf über tausend Meter hinauf. Dahinter liegt dann das Skigebiet von Whistler… vom Cypress Provincial Park aus gibt es schöne Viewpoints auf die Stadt im Süden, allerdings wären die Bilder bei schönem Wetter attraktiver geworden. Überall treffe ich Sikhs in Kanada, natürlich auch hier; immer in größeren Gruppen, immer neugierig und lernbereit. Diesmal sind es Studenten aus dem Punjab, die an einer der Universitäten ihren Abschluss in IT, mechanical engineering und business machen. Die Zahl der Einwanderer aus Indien hat sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht; jedes Jahr kommen mehr als 100 000 hinzu. Viele Menschen in Kanada fühlen sich damit überfordert. Es ist wie in Deutschland zur Zeit!

Auf der Fähre von Haines nach Skagway (in Alaska) hatte ich ein kanadisches Paar kennengelernt, die südlich von Vancouver wenige Meilen von der US-Border entfernt wohnen. Der Einladung sie zu besuchen komme ich gerne nach. Mit einer Flasche biodynamischem Wein aus dem Okanagan-Valley im Gepäck erreiche ich die Whiterock, das direkt an der Küste liegt. Die schönsten Häuser zieren die Strandpromende; allerdings können hier auch nur reiche Menschen zu wohnen! Das Haus von Laura und Ross hat einen groben Garten mit hohen Red Cedar Bäumen und einem Stellplatz darunter für meinen Browny. Wir reden über Gott und die Welt, was naheliegend ist, da Ross Buddhist ist.