Es ist ein Dejavu -Erlebnis: In Indien wollte Nandi-Toyota (benannt nach dem Reittier von Shiva) auch keinen Finger krumm machen, um die gebrochenen Blattfedern und Stoßdämpfer zu reparieren. Jetzt heißt die Werkstatt in Alaska Kendall Toyota (ein Riesenladen); aber noch nicht einmal einen Ölwechsel oder eine Inspektion wollen sie durchführen. Es könnte ja was kaputtgehen, eine Schraube abreißen, etc. und dann würde man keine Ersatzteile für den alten HJ 60 mehr bekommen. Allein das Wort DIESEL ist ein Reizwort auf dem nordamerikanischen Kontinent, da hier fast ausschließlich Benziner, auch und gerade bei den Trucks/Pick Ups, auf dem Markt sind. 
Also klappere ich vier Werkstätten ab, alle hoch kompetent und gelobt, und alle stoßen ins gleiche Horn: „Machen wir nicht!“ Ist das zu fassen? Nach 20 000 km Fahrt muss ich einen Ölwechsel mit Inspektion machen lassen. Erst der fünfte Laden wirbt mit „Foreign Cars“ auf dem Schild, gemeint sind VW, BMW, Mercedes & Co. Ich ködere den Meister mit dem Hinweis, ich hätte einen neuen Ölfilter aus Deutschland dabei! Siehe da, es klappt und nach einem halben Tag ist alles erledigt.
Auch zwei neue Allrad-Reifen sind fällig und bei American Tyre gibt’s zwar keine Cooper 33x12.5 R15, aber passende Goodrich-Reifen. Als die bestellten Reifen ankommen, möchte ich sie natürlich auch montiert bekommen. „Nein, das machen wir nicht, wenn nicht alle vier Reifen von der gleichen Marke sind!“ Wie bitte? Erst als ich nach langem Hin und Her den Geschäftsführer sprechen möchte, ist es möglich … Man muss nur hart bleiben!

Mit meiner deutscher Wetter App (WetterOnline) kann ich relativ genau die Sonnenstunden abpassen, um auf die Berge um Anchorage zu steigen. Der Flattop Mountain mit 1000 m bietet eine perfekte Aussicht auf Stadt, Land und Meer.  Am Wochenende ist der Parkplatz voll mit Residents, die sich sportlich betätigen und die herbe Schönheit der Landschaft genießen wollen. Die Baumgrenze liegt hier schon bei 700 m, nur Zwergsträucher wie die Alpen-Bärentraube, Alpenaster, (schwedischer) Hartriegel, Tüpfelenzian, Glockenblume und die Schwarze Krähenbeere kriechen auch höher hinauf. Gerade im Herbst - und hier ist richtig Herbst! - leuchten die Matten karminrot auf.

Alaska Museum und Downtown

An den Regentagen bietet sich der Besuch von Stadt und Museen an. Bemerkenswert ist der Sinn der Menschen in Alaska für Blütenpflanzen: Überall schmücken Pflanzkübel die Stadt mit frohen Farben! Im Alaska Museum beeindruckt mich die „Salmon Exibition and Natives“; mit welcher Ehrfurcht die First Nations den Tieren, von denen sie leben, gegenüber treten! Die Rituale, die Tänze wollen den Geist der Lachse, Robben, Wale, Seelöwen, Bären und Elche erreichen, um sie zu bitten, dass sich einzelne Tiere für die Menschen opfern. Der Dank nach der erfolgreichen Jagd ist entsprechend groß. Es ist mir ein Rätsel, wie die Inuits und die Aleuten Wale mit ihren Harpunen fangen können, ohne von diesen samt ihrer Kajaks in die Tiefe gezogen zu werden…

Strand meint hier nicht Badestrand, sondern Begegnung von Elementen, archaisch, rauh, herb, einsam. Treibholz auch hier ein Merkmal; sogar ein junger „Moose“, also Elch, gesellt sich dazu; und der Kontrast dazu ist die moderne Skyline der Stadt. 

Wir schreiben den 11. 9. 24, als ich mich auf den Rückweg über den Glenn Highway #1 mache, um dem Regen zu entgehen. Mittlerweile weiß ich, warum die Saison bis Mitte September geht. Nächste Woche ist der erste Schnee angesagt. 
Zuvor nehme ich noch das Heritage Centre am Stadtrand mit. Hier gibt es Life-Dance und Traditional Games zu sehen. Und die Häuser-Typen der verschiedenen Volksstämme. Denn in der Tundra gibts kaum Holz. Also werden die Häuser direkt in die Erde versenkt. Deshalb fanden die ersten sibirischen Pelzjäger in den Weiten des Westens zuerst keine Menschen. Sie wanderten und suchten, bis plötzlich einer der Jäger durch die Dachluke eines Erdhauses einbrach und sich inmitten einer Yupik-Familie wiederfand! 

Der Glenn Highway schlängelt sich am Küstengebirge in West-Ost-Richtung entlang bis nach Glennallen, wo ich vor drei Wochen schon gewesen war. Von hier nehme ich den Weg nach Tok zur Kanadischen Grenze. Die flammenden Herbstfarben der Espen begleiten mich aus Alaska hinaus…

Es sind 800 km Fahrt bis in die Mitte der Provinz Britisch Columbia. Also an einem Tag nicht zu schaffen; mit einer mittleren Reisegeschwindigkeit von 80 km/h komme ich 400 km weit. Aus Vancouver herauszufahren ist frühmorgens gar nicht so leicht, da die Metropole auch Berufsverkehr und Staus kennt. Ich wähle schon die schnellere Strecke über den Trans Canada Highway bis Kamloops und von dort die uns bekannte Strecke, den Cariboo Highway #97 nach Norden (s. Karte). Zum Übernachten suche ich einfach einen See, der abseits der Straße liegt und eine Zufahrt besitzt; am besten Offroad (Bild)!   
Price George ist der Knotenpunkt für alle Ost-West und Nord-Süd-Strecken. Von hier aus geht’s 400 km an die Pacific Coast als Sackgasse, da es von Prince Rupert nur per Schiff weitergeht! Oder man nimmt den Alaska Highway nach Norden mit Abzweig nach Alberta im Osten. Ansonsten ist in der großen Stadt mit 80 000 Einwohnern nicht viel los. Ich nutze die gute Infrastruktur zum Einkaufen und Propangas Tanken sowie das schnelle Internet zum Schreiben dieser Website.

Zum ersten Mal nach drei Monaten in Kanada probiere ich, meine Propangasflasche auffüllen zu lassen. In PG, so nennen die Leute in Prince George ihre Stadt, kann man an vielen Tankstellen einfach Gas tanken. Ich hatte extra einen Adapter in Deutschland erworben, damit man eine europäische Flasche an die amerikanischen Füll-Stutzen anschließen kann. Es funktioniert! 
Nun gibt es eine Stelle in Northwest BC, wo es mit Sicherheit Bären zu sehen gibt: In der Nähe von Steward in den Coastal Mountains gibt es einen langen Fjord, den die Lachse bis in den Fluss ihrer Geburt hinaufziehen. Und dort warten die Bären auf sie! Jetzt ist gerade die richtige Zeit; von Ende Juli bis in den September hinein treibt es die großen Chum Salmons (Keta-Lachse) zum Laichen hierher. Also nichts wie hin.
Der Weg ist aber gute 700 km lang! Und er führt an vielen schönen Orten und Landschaften vorbei, von denen ich nur die Highlights vorstellen kann. Also der beste Stellplatz ist bei Hazelton, wo der Bulkley in den Skeena River mündet. Ein wilder Campgroud, vor allem von Locals besucht zum Angeln von Sockeye Salmons, die knallrot werden, wenn sie ins Süßwasser ziehen. Seit Urzeiten haben die KSAN-First Nations hier ihre Heimat und zu besichtigen sind ihre Totems, die Holzpfähle mit Tiergestalten. Sie stehen in ihren Dörfern, wo sie vor über 100 Jahren geschnitzt wurden.

Am 15. August geht’s auf “Bärenjagd”. Die 250 km hinter Hazelton sind in 5 Stunden bewältigt; durch die Coastal Mountains hindurch, vorbei an Gletschern bis zur Grenze nach Alaska. Hier kontrolliert kein Polizist die US-Grenze! Das ist einmalig! Acht Kilometer hinter der Grenze liegt der “Fish Creek View Point” (Permit vorher erwerben). Von hier aus lassen sich die Bären beim Lachsfangen zuschauen. Morgens und Abends sind immer welche zu beobachten. Dann ziehen sie durch das Kiesbett des Creeks, was ja Bach und nicht Fluss heißt, und können die im flachen Wasser zappelnden Lachse ganz leicht mit der Schnauze packen. Am Ufer werden die armen Tiere verspeist. Ein Grizzly vertilgt täglich bis zu 6 großen Chums, die nach den Königslachsen zu den größten ihrer Art zählen und bis zu 12 kg schwer werden können. Klar, die Bären brauchen ihr Futter, um sich den Winterspeck anzufressen, von dem sie in der langen Zeit ihres Winterschlafes zehren müssen.

Drei Tage bin ich in Hyder und verfolge morgens und abends das Spektakel. Es kommen immer neue Touristen, die die Bären filmen und fotografieren wollen. Mit der Zeit bekomme ich genug davon, da die Bären keine großen Fangkünste zeigen müssen. Die Lachse warten nach dem Laichen und Befruchten der Eier auf ihren Tod. Sie schwimmen nicht wieder ins offenen Meer zurück. Insofern ist es sinnvoll, dass Bären die Lachse fressen. Aber ich fühle mich wie im alten Rom, wo die Gladiatoren im Kolosseum gegeneinander antraten und die Masse ihre Freude an dem gegenseitigen Abschlachten hatte. Hier am Fish Creek stehen die Opfer von vornherein fest; und es tut mir schon weh zu sehen, wie diese starken und schönen Tiere bei lebendigen Leibe gefressen werden… Kein Vorwurf an die Bären! Ich selber wollte sie ja unbedingt sehen.
Auf einer Schotterpiste kann man noch bis zum 30 km entfernten “Salomon Glacier” fahren, was eine willkommene Abwechslung ist. Wie ein Strom mäandert dieses “flüssige” Eis von den Schneebergen ins Tal; schöne Querspalten und Längsrisse zeugen von der Härte und Sprödigkeit des festen Wassers. Eine Nacht verbringe ich hier oben.

Zurück aus Alaskas südlichen Gefilden in BC bewege ich mich auf dem Cassiar Highway #37 nach Norden. Die ca. 700 km teile ich so ein, dass ich nicht den ganzem Tag fahre, sondern schaue, wo sich schöne Plätze finden. Einmal ganz allein am Iskut River. Die Brücke ist gesperrt, doch am frühen morgen steige ich aus dem Wagen und höre es trampeln auf den Holzplanken. Zuerst denke ich an Cariboos, doch dann sehe ich das Hinterteil eines Bären, der erschrocken das Weite sucht. Spaziergänge allein sind in dieser Wildnis nicht ganz ohne. Man weiß nie, wie hungrig ein Bär ist oder ob eine Bärenmuttter ihre Kinder verteidigen will … Bärenspray hin oder her.
Nächster Stop am Dease Lake, wo ich bei 25° C das erste Mal baden gehe! Es ist herrlich hier - und die nächsten drei Bilder können nur eine schwache Ahnung von den Stimmungen zu unterschiedlichen Tageszeiten wiedergeben:

120 km vor Watson Lake, der ersten Stadt in der Provinz Yukon, liegt das Kleinod in den Tälern zwischen den Cassiar Mountains verborgen. Das Wasser ist so sauber, der Boden so rein weiß, dass der Boya Lake türkisfarben erglänzt. Hier gibt es einen Provincial Parc mit guter Infrastruktur. Ich leihe mir ein Kajak aus und steure durch die unzähligen Buchten und Inseln im See.