Das Wahrzeichen von Indien! Jede*r kennt es und es wird zurecht besungen als das schönste Bauwerk in Asien, als eins der sieben Weltwunder der Neuzeit! Und es wird genauso gern von indischen Touristen bestaunt wie von “uns”. Bereits um sieben Uhr morgens stehe ich am Eingang und möchte das zarte goldene Morgenlicht auf dem weißen Marmor einfangen. Beim Taj Mahal  handelt es sich um ein Denkmal der Liebe. Der Mogulkönig Shahjahan ließ es für seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal (“Erwählte des Palastes”) errichten, nachdem diese 1631 n. Chr. nach der Geburt des 14. Kindes gestorben war. 20000 Arbeiter waren rund 20 Jahre zugange gewesen.

Natürlich ist die Architektur des Grabmals islamisch, da die Mogul-Dynastie ihre Religion aus Zentralasien mitgebracht hatte, während das Volk hinduistisch geblieben war. Die zwiebelförmigen Kuppeln bewirken eine Leichtigkeit, die man kennt aus dem Iran kennt, ebenso die Diwane als Gebets-Nischen mit ihren Deckenornamenten. Hier sehen diese wie in Marmor gemeißelte Diamantfacetten aus.  Außerdem zieren Koran-Inschriften die Wände, wobei man sich klarmachen muss, dass die schwarzen Buchstaben als Steinintarsien in den Marmor hineingeschnitten und -gepuzzelt werden mussten: alles in Handarbeit!
Besonders reizvoll ist der Lichtwechsel vom Morgen zum Mittag, da dann der weiße Marmor einen schönen Kontrast zum blauen Himmel bildet. Und im Abendlicht erstrahlt der Taj Mahal in warmen gelb-rötlichen Farben. Zu sehen ist dies vom Agra Fort, in dem Shahjahan von seinem Sohn Aurangzeb  eingesperrt wurde und er von dort sehnsüchtig auf das Grab seiner Geliebten schauen konnte.

Das “Red Fort” ist ein Riesenpalast für den Moghulkönig Shah Jahan, der es 1625 für sich erbauen ließ. Auf dem Bild sieht man nur die Hälfte einer Mauerseite bis zum Lahore Gate, dahinter geht’s genauso weiter bis zum nördlichen Eckturm! Dagegen ist der großväterliche Palast in Lahore (von Akbar dem Großen) ein Spielzeugbau. Alles hier verfügt über gewaltige Dimensionen, so krönte den Marmorthron des Herrschers der größte Diamant: der sagenhafte “Kohinoor”.

Das Rote Fort

ist innen nur noch nie eine Ruine. Durch die verschiedenen Eroberungen - vor allem durch die britische Armee 1858 - wurde vieles zerstört. Und natürlich gibt’s auch keinen Kohinoor mehr, leider. Die Einbildungskraft ist gefragt: Lasse die prächtigen Gärten wiedererblühen, die Wasserspiele, die der Strom Yamuna speiste, erglitzern, die Palastanlagen der königlichen Familie und die Haremsbauten für die Damen auferstehen… 

In die Innenstadt von Delhi zieht mich nichts mehr, seitdem ich die Hektik und Verkaufsstrategien auf dem zentralen Platz, dem Connaught Place, kennengelernt habe. Um so mehr interessiert mich die Architektur des alten Delhi vor der Moghulherrschaft. Die älteste Stadt war Lal Kot und wurde vor 800 Jahren gegründet. Ihr Wahrzeichen, der Qutab Minar, ragt 78 m in die Höhe: Dieser Turm verkündet weithin und für die Jahrhunderte den Sieg des ersten Sultans von Delhi, Qutab-ud-din Aibak. Es folgen Bilder von dem Qutab-Komplex.

In fünf Tagen ist Weihnachten und ich möchte diese Zeit an einem besonderen Ort verbringen: der klitzekleine Waldorfschule in Delhi. So fahre ich auf der Grand Truck Road nach Süden. Diese Straße verband schon zu Kolonialzeiten die Hauptstadt Indiens mit Lahore und Peshawar an der afghanischen Grenze. Da es ab 17.30 h dunkel wird, muss ich mir rechtzeitig einen Übernachtungsplatz suchen. Ich finden über die IOverlander-App, die wirklich klasse ist, einen netten Platz an einem Tempel. Doch kaum bin ich gelandet, bekomme ich Besuch von einer Bauernfamilie, die schräg gegenüber wohnt. Natürlich werde ich zum Tee eingeladen. Und so bleibe ich zum Abendessen und kann die Farm von innen betrachten. Die Raumaufteilung ist anders als bei uns: 
ein riesiger Flur, manchmal auch zum Essen, von dem die Zimmer abzweigen;
das Wohnzimmer mit Couch, in dem auch gegessen wird (als nicht auf dem Boden wie im Iran oder Pakistan;
die Schlafzimmer der Eltern und die der Kinder, wobei die älteren Mädchen mit der/den Omas zusammenwohnen;
die Küche ist und bleibt der Wirkungsort der Frauen. 
Da es sich um eine fleißige Sikh-Familie handelt, ist sie recht wohlhabend mit Autos, Traktoren, Vieh und Bediensteten. 

Liegt in einem Gebirgszug, der Salt Range, in der sich 10 Meter dicke Salzschichten befinden. Wer aus dem Ruhrgebiet kommt wie ich, der ist über Steinkohleflöze von 2 Meter Stärke schon froh. Die Dimensionen hier sind unfassbar! Schon Alexander der Große ließ hier Salz abbauen, als er über den Indus gezogen war. Dann kamen die islamischen Moghule, die Sikhs, die Briten und jetzt schneiden die Pakistani selber die Salzmassen aus dem Gestein.
Es gibt rotes Salz mit Eisen, rosa Salz mit Magnesium und das normale weiße Natriumchlorid. Die Farben leuchten so schön, wenn eine Lichtquelle hinter dem Salz leuchtet. Wie kennen das von den Salzlampen. Der Eintrittspreis geträgt für Ausländer das Zehnfache: 20 Dollar! 

Islamabad ist die neue, auf dem Reißbrett entworfene Hauptstadt Pakistans, sauber, reich und schön. Rawalpindi die alte, organisch gewachsene Stadt mit 4 Millionen Einwohnern, quirlig, dreckig, mit verstopften Straßen. Es folgen Bilder vom Aussichtspunkt Daman-e Kho in den Margalla Mountains. Abends sieht man die Faisal Moschee, in der 100 000 (!) Gläubige Platz haben, leuchten. Die Paviane sind ständig auf der Suche nach Essbarem und grapschen aggressiv nach meinem Chapatti-Brot. Die Sitten sind locker hier oben, viele Frauen tragen ihr Haar offen!

Eindrücke vom Stadtverkehr

Die Situation auf den Straßen wird immer anarchischer, das Fahren auf den Dächern von Bussen und Taxis ist normal. Meine Frau würde hier im Straßenverkehr einen Herzinfarkt nach dem andern bekommen!

Zwei Tage mit Rashid Ali 

Rashid Ali ist Elektroingenieur und arbeitet in Islamabad bei der staatlichen Elektrizitätsversorgung. Zwei Tage lang darf ich ihm bei seiner Tätigkeit zuschauen und lerne eine Menge über den Umgang mit den Menschen, die als Bittsteller in sein Büro kommen. Nachmittags besuchen wir die Baustellen in seinem Bezirk und begutachten die Sicherheitsvorschriften, die eingehalten werden müssen. Strom ist egal wo supergefährlich! Ich schlafe zwei Nächte in seinem Haus in Rawalpindi und bekomme Einblicke ins Innere des Familienlebens. 

Die Nahaufnahme des Gipfels

Leicht verwechselt man den viel näheren Gipfel des Rahkhot mit seinen „nur“ über 7000 m mit dem Nanga Parbat. Es folgen Bilder von ersterem mit seinen Gletschern und jetzt trockenen Gletschenmoränen.

Unser Wiedersehen ist herzlich und fröhlich. Mohsen arbeitet in seiner Offroad--Werkstatt tagsüber und abends entspannen wir in einer Shisha-Bar, in der aber nur Männer sitzen und Backgammon spielen. Da wir heute, am Mittwoch, den 9. November, den 40. Tag nach dem „Zahedan killing“ erleben, darf ich nicht weiterfahren. Es sei zu gefährlich, sagt Mohsen. Denn überall in den Städten wird protestiert. Am 7. und am 40. Tag nach dem Tod eines Menschen wird in der islamischen Tradition getrauert. Wir erinnern uns an die Bilder vom 40. Trauertag von Mahsa Amini aus der kurdischen Provinz: Tausende Menschen kamen zu ihrem Grab, obwohl die Familie von den Besuchen abraten musste! So bleibe ich am einen Tag länger…

Nach genau einer Woche Fahrt und 4000 km Entfernung von zu Hause stehe ich wieder da, wo die erste Tour enden musste: an der Grenze von Türkei und Iran. Der Vulkankegel des Ararat mit seinen 5100 m Höhe im Hintergrund. Es war eine ziemlich anstrengende Fahrt bis hierher. Am jedem Tag fuhr ich von Sonnenaufgang bis -untergang. Denn mit dem Landcruiser und seinen 80 Stundenkilometern im Schnitt benötigte ich für 600 km Tagesleistung ca. 8 Stunden reine Fahrzeit! 

Stimmungsbilder von der Durchreise und schöne Stellplätze

kann Deutschland sein: der erste Übernachtungsplatz auf der Heimfahrt im August hinter der tschechischen Grenze bei Bad Gottleuba - direkt auf dem abgemähten Feld mit Frühnebel kurz vor Sonnenaufgang.